ヴィンテージロレックス　4桁デイトジャストの歴史 Ref.1600 & 1601 & 1603

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この記事では、ロレックスデイトジャスト 4桁リファレンスの魅力についてお話しします。

この時計は精度やサイズ感などなど、全体を俯瞰して見た時に「腕時計のデザイン史に残る完成形のひとつ」だと思っています。

サイクロップレンズ、フルーテッドベゼル、そしてジュビリーブレスレット。

これらは今やロレックスを象徴する要素ですが、すべてがこのデイトジャストの中で確立されました。

数えきれないほど模倣されてきましたが、結果として「これ以上良くできた形」は、他のブランドで言えば、カルティエのタンクくらいでしょう。

では、このロレックスデイトジャスト Ref.1601という“普及の名作”は、現代の目で見ても、本当に通用する時計なのでしょうか。

まずは、その背景から見ていきましょう。

ロレックスデイトジャスト Ref.1601等4桁の背景について

デイトジャスト Ref.1601が登場したのは1959年です。

ただし、デイトジャストというモデル自体は1945年に誕生しています。

最初のリファレンスは4467であり、ここからロレックスの中で、デイト表示付き自動巻き腕時計の歴史が始まりました。

※出典：フィリップスオークション　ロレックスデイトジャスト Ref.4467

実は当初、ロレックスはこの時計を「ロレックス・ヴィクトリー」と名付けることを検討していたそうです。

第二次世界大戦直後という時代背景もありましたが、その名称は意味合いが強すぎると判断され、時計が持つ技術をそのまま表した「Datejust」という名前が選ばれました。

ただし、この「Datejust」という文字が文字盤に入るのは1953年以降になります。

ご存知の通り、初期のデイトジャストは、まだ現在の完成された姿ではありませんでした。

それらには、バブルバックケースが採用されており、ケース形状も今とはかなり印象が違います。

私たちがよく知るオイスターケースのフォルムになるのは、16から始まるリファレンスからのものです。

このタイミングで、サイクロップレンズも初めて登場します。

当時のデイトジャストは、ロレックスのフラッグシップモデルでした。

最初はゴールドなどの貴金属モデルのみで展開されており、あのデイデイトが登場するのは、デイトジャスト誕生から10年以上も後のことです。

そして1959年、そうした進化の集大成として登場したのが、今回の主役であるロレックスデイトジャスト Ref.1601です。

Ref.1601の特徴は、クイックチェンジ機構を持たないムーブメント、立体的なパイパンダイヤル、そしてホワイトゴールド製のフルーテッドベゼルでしょう。

ジュビリーブレスレット仕様が1番多く、基本的にはこの組み合わせなのですが、オイスターブレスレットが付いたものも存在します。

これは購入時にブレスレットを選ぶことが出来たからです。

初期の個体では、アルファ針やドーフィン針が採用されていましたが、それらはやがて、現在私たちがよく知るバトン針と、よりシンプルなバーインデックスへと変化していきます。

この変更が行われたことで、デイトジャストは、ほぼ現在まで受け継がれる基本的なフォルムを完成させました。

つまり16xx系の4桁世代こそが、私たちが「デイトジャスト」はこのスタイルであると認識し、愛してきた姿が確立されたタイミングだと言えます。

では次に、ムーブメントについて見ていきましょう。

デイトジャスト Ref.1601に搭載されるCal.1565とCal.1575について

Ref.1601、そしてその兄弟リファレンスが登場した当時、これらには当時としては新開発となるムーブメントが搭載されていました。

それが、エグラー社によって製造されたCal.1565です。

ちなみにロレックスはエグラー社を2004年に買収していますので、今はその技術はロレックスの中で受け継がれています。

話を戻しまして、パワーリザーブは約42時間、振動数は毎時18,000振動であり、1965年までのモデルに搭載されています。

その改良版が1965年に誕生したCal.1575ですが、振動数がアップして毎時19,800振動となります。

大きな違いはこの振動数ですね。

そして、皆様ご存知の通り、実際にムーブメントに記載されているナンバーはCal.1560とCal.1570です。

一般的な呼び名（仕様名）	日付表示	実際のムーブメント刻印	備考
Cal.1560	なし（ノンデイト）	1560	基本設計（ファミリー名）
Cal.1565	あり（デイト付き）	1560	1560ベースに日付機構を追加
Cal.1570	なし（ノンデイト）	1570	振動数アップ後の基本設計
Cal.1575	あり（デイト付き）	1570	1570ベースに日付機構を追加
Cal.1570（後期）	なし	1570	1972年以降はハック付き
Cal.1575（後期）	あり	1570	ハック付き・ノンクイック

本来の分類は、デイトが搭載されるのであれば、Cal.1565とCal.1575が正解なんですよね。

ですが前述した通り、実際に搭載されているムーブメントはデイトがないのにCa.1560とCal.1570です。

これは、ロレックスは管理のしやすさを優先させたため、

・同じ地板
・同じブリッジ
・同じ修理方法

なら、刻印を分ける意味がないと考えたのです。

同じムーブメントファミリー内で共通の刻印入りプレートを使い回すことが多く、その結果、デイト付きモデルであっても「1560」や「1570」と刻まれているケースが存在します。

要するに、デイトがついてるので、実際のスペックはCal.1565とCal.1575なんだけど、もうベースが同じならそのまま行くか！

って感じで面倒になったんでしょうね。

話を戻しまして、この時点では、まだ日付のクイックチェンジ機構は搭載されていません。

一方で、この新しいキャリバーにはKIF製の耐震装置が採用されており、当時のロレックスとしては、実用性と信頼性をしっかりと意識した構成になっていました。

そして、1972年には、キャリバー名を変更することなくハック機能、これは秒針停止機構ですね、が追加されます。

ここも本来であれば、ハック機能が付くのでキャリバーナンバーは変更しないといけないんでしょうが、面倒だったらそのままCal.1570にしとくか。って感じでしょうね。

ただし、この時点でも日付のクイックチェンジ機構はまだ搭載されていません。

クイックチェンジ機能を搭載した『デイトジャスト』が初めて採用されるのは1977年のことです。

これは16xxxの「5桁リファレンス」のデイトジャストから採用されることになりました。

今回の話は、4桁リファレンスがメインになりますので、5桁はまた別で解説しますね。

4桁デイトジャストにおけるベゼルの違い

ロレックスの4桁デイトジャストを語るうえで、非常に重要なのがベゼルの違いです。

ケースサイズやムーブメントは共通していますが、Ref.1600、1601、1603は、はベゼルの仕様によってキャラクターが大きく変わります。

まず、Ref.1600です。

1600は、スムースベゼルを備えたモデルで、素材はステンレススチールです。

装飾性を抑えた非常にシンプルな外観が特徴で、デイトジャストの中でも最も控えめな印象を持ちます。

スタイル的にはエクスプローラーをイメージして頂くと分かりやすいですが、文字盤にバリエーションがありますし、ブレスも基本はジュビリーですので、ドレッシー寄りのエクスプローラーって感じでしょうね。

次に、Ref.1601です。

冒頭でも説明した通り、これはデイトジャストの顔とも言える、ホワイトゴールド製のフルーテッドベゼルを備えています。

18Kで作ってあるので、視覚的には高い装飾性を持ち、光を受けて表情豊かに輝きます。

ステンレスケースに貴金属ベゼルを組み合わせることで、実用性とラグジュアリーを両立した、デイトジャストらしいバランスの完成形と言えるでしょう。

そして、Ref.1603です。

1603に採用されているのは、エンジンターンドベゼルと呼ばれる仕様で、フルーテッドほど華やかではなく、スムースよりも表情がある、ちょうど中間的な存在です。

ベゼル表面には細かな刻み模様が入り、工具的・工業的な雰囲気を強く感じさせます。

スポーティさと知的な印象を併せ持ち、ヴィンテージらしい味わいを好む人に支持されてきました。

私はこの1603のスタイルは、サントスっぽくてとても好きなベゼルですね。

この3つのベゼルは、単なるデザイン違いではなく、「控えめな1600」「王道の1601」「通好みの1603」というように、デイトジャストの印象そのものを分ける要素です。

ちなみに流通量が多い順に、フルーテッド、エンジンターンド、スムースとなります。

これらの違いを理解し、自分好みのベゼルを選ぶとより楽しくなりますよね。

フラッシュフィットとブレスレットは何が正解？

一応補足説明をしておきますが、フラッシュフィットとはベルトが取り付けられる場所に被さっているカバーのことですね。

フラッシュフィットがあることで、ブレスとケースが綺麗に調和して美しい造形が生み出されていますよね。

項目	基本（出荷当初の正解）	実際によく見かける状態	どう理解すればいいか
ブレスレット	ジュビリー	ジュビリー	Ref.1601＝ジュビリーが王道
ブレス番号	6251H	6251H / 62510H	62510Hは後年交換でよくある
ブレス構造	折り込み（中空）	折り込み（中空）	無垢は時代的に存在しない
フラッシュフィット	55	55 / 555	55が年代的に正しい
555が付く理由	―	後年交換・修理	間違いではないが世代違い
評価のポイント	時代整合性	使用履歴・実用性	どちらを見るかは価値観

ではここで、デイトジャスト Ref.1601のブレスレットとフラッシュフィットについても整理しておきます。

この部分は混乱しやすく、誤解も多いポイントです。

まず、Ref.1601の時代において、もっとも代表的な組み合わせは、5連のジュビリーブレスレットです。

当時、主に使われていたのは、折り込みタイプのジュビリーで、ブレス番号で言うと6251Hが正解です。

ですが、その後継にあたる62510Hも充分にあり得ます。

この後継ブレスが付いてる理由は後ほど解説します。

いずれも、現在の無垢ブレスとは異なり、中空（ちゅうくう）なので軽く、しなやかで、着用時にはわずかに“カチャカチャ”と音を立てる構造です。

この軽さや遊びの多さは、現代の基準で見ると頼りなく感じるかもしれませんが、当時のロレックスが目指していたのは、「腕に自然に沿い、長時間着けても疲れない実用時計」でした。

Ref.1601のケースデザインは、この軽量なジュビリーブレスと組み合わさることで、最もバランスが取れるよう設計されています。

では次にフラッシュフィットについてです。

まず、4桁リファレンスのデイトジャスト、Ref.1601や1603が出荷されていた当時、ジュビリーブレスレットに組み合わされるフラッシュフィットは、55系が基本だったと考えられています。

一方で、555というフラッシュフィットは、5桁リファレンス世代、16013や16014のモデルに合わせて設計されたものです。

そのため、年代的な整合性という観点では、4桁デイトジャストに555が付いている場合、出荷当初のフラッシュフィットではない可能性が高い、というのが一般的な理解になります。

ただし、ここで重要なのは、「555が付いている＝間違い」と判断にはならないと言うことです。

ロレックスは、サービス時の実用性を重視するメーカーです。

ブレスレット交換や修理の過程で、基本的にはアップグレードします。

その結果、後年の正規サービス対応によって、世代の異なるフラッシュフィットやブレスが装着された個体は、現実として数多く存在します。

つまり、4桁の基本スタイルはFFが55でブレスは6251であり、5桁の基本スタイルはFFが555でブレスは62510Hというわけです。

ヴィンテージのデイトジャスト（他のもそうですが）常に「唯一の正解」が存在するわけではありません。

デイトジャスト Ref.1601は究極のデイトジャストと言えるのか？

冒頭で説明した通り、デイトジャストの原型は4桁リファレンスで固まっています。

それを体現しているのは、

・ジュビリーブレスレット

・ホワイトゴールド製のフルーテッドベゼル

・パイパンダイヤル

この3つの組み合わせにあります。

ジュビリーブレスレット自体はRef.1601専用ではありませんが、この組み合わせになった瞬間、デイトジャストらしさが完成すると思っています。

この3つの中でも、4桁を象徴してるのがパイパンダイヤルです。

後の5桁リファレンスのデイトジャストでは、この段差のある文字盤は廃され、フラットなダイヤルへと変わっていきます。

フラットダイヤルになることで、かなり近代的な印象に変わりますし、5桁も違った魅力があるのですが、ヴィンテージが好きな方であれば4桁の方がおすすめですね。

そして、4桁の不思議なところは、「T Swiss T」の表記が入ってたとしても、文字盤と針にトリチウム夜光が使われてないものも存在するところです。

これはおそらく、ロレックス側としてもバリエーションを増やしたかったからだと考えられます。

実際に夜光が入らないことで、スポーティなイメージが払拭され同じモデルでもだいぶ雰囲気が変わり、違ったモデルに見えますからね。

本来であれば、文字盤の表記も夜光が入らないなら印刷を変更する必要があるのですが、おそらくここも面倒だった為か、そのまま流用されているのは面白いところですよね。

4桁デイトジャストは現代においても通用するのか？

そもそも“普及の名作”と呼べる時計であるためには、今の時代に見ても魅力を失っていないことが前提になります。

その点で、ロレックスデイトジャスト Ref.1601について考える場合、私は「デザイン」と「作り・実用性」、この2つに分けて見る必要があると思っています。

まずデザインについてですね。

この時計は、驚くほど美しく年を重ねてきたと感じます。

現行のデイトジャストを見ても、基本的な佇まいはほとんど変わっていません。

（41mmモデルはだいぶ違いますが）

それだけ、このデザインが完成されていたということだと思います。

実際デイトジャストは、腕時計の中でも最も多く模範されてきたデザインのひとつであり、それにはこれまでに解説してきた素晴らしいデザイン性と性能を兼ね備えているからです。

一方で、「作り」や「着用感」という意味では、これは間違いなくヴィンテージウォッチです。

約50年前のものですが、その年代感は、実際に着けるとしっかりと伝わってきます。

時計全体は軽く、ブレスレットも少しカチャカチャとした音があり、正直に言えば、どこか繊細さを感じるつくりです。

とはいえ、日常使いに耐えられないほどではなく、むしろ日常生活で使用するには充分な耐久性でしょう。

観賞用としてしまい込んでおくような時計ではなく、今でも十分、日常の中で使うことができます。

ただし、近年の時計が持つような、「これなら何も考えなくていい」という安心感や重厚感があるかと言われると、そこはやはり別物です。

毎日着けることはできますが、少しだけ気遣いと意識を持って付き合う必要はあります。

選択肢が豊富なのも、デイトジャストの魅力です。

4桁の中だけでも、文字盤や仕様には非常に多くのバリエーションがあります。

クイックチェンジデイトが欲しければ、後年の5桁を選べばいいですし、もう少し現代的で、いわゆるネオヴィンテージ的な剛性感を求めるなら、最初期のサファイア風防世代である162xx系も良い選択です。

その後の世代では、ケースが厚くなり、ギラついたロレックスになるので、おそらく弊社では扱わないと思います。

私自身は、ヴィンテージのロレックスデイトジャストの歴史の頂点は、この4桁から5桁あたりにあると感じています。

最近の傾向として腕時計は、だいぶダウンサイジングして来ましたが、それでも38mmで小径と言われています。

4〜5桁のデイトジャストは36mmであり、それよりも2mm小さいです。

ですが、この36mmは日本人男性にはジャストなサイズ感ですし、日本人男性であれば90%はカバー出来ると私は考えています。

ちなみに私は、男性であっても26mmのケースサイズでも全然いいと考えています。

まとめ

現行のロレックスだけを見ていれば、主張の激しい全部似たり寄ったりのモデルに見えてしまいますが、ヴィンテージのロレックスデイトジャストは、落ち着きがありほとんど主張はありません。

これは間違いなく「史上最高の腕時計トップ10」に入る存在だと思います。

好き嫌いはあるにせよ、その後に登場した数えきれない時計に影響を与えた、ジャンルそのものを定義したテンプレートであり、お手本であることは間違いありません。

約80年近くにわたって、デザインの本質をほとんど変えることなく、細かなアップデートだけで生き続けてきたという事実。

それだけでも、この時計がいかに完成度の高い存在だったかが分かります。

皆さんはロレックスデイトジャスト Ref.1601をどう思いますか。

そして、もし選ぶとしたら、どの仕様を選びますか。