サイズ目安の考え方

ではこちらの画像をご覧ください。

この早見表を目安にしていただければ、候補を最初から絞り込みやすくなるはずですね。

まず入口として、手首まわり（周径）が分かれば十分だと思います。

表の1番左の手首周囲はそのままで、私の場合であれば17cmなので上から３段目ですね。

そして手首上面の平らな部分の長さですが、これは手の甲の長さの平均ですね。

ですので、手首周り17cm程度の人は手の甲は大体50〜52mmになってますよねぇ。って話です。

ちなみに私は大体50mmですね。

そして、1番右の直径の入り口ですが、これは腕時計のケース径のことですね。

小さいサイズって言っても、視聴者様によって『小さいの定義』が変わってくるはずですので、手首周り15cmの方と18cmの方のケース径のサイズは、違った数字になっているということです。

視覚トリック①：直径より「ラグからラグ」が効きます

手元での“見た目の大きさ”は、ケース直径の数字もですが、案外見落とされがちなのが、ラグからラグ（ラグ先端どうしの直線距離）までの長さも含めていいと感じます。

判断はシンプルで、その長さが手の甲にきちんと収まっているかどうかです。

手の甲からはみ出すほど、大きく重たく見え、十分に収まるほど小ぶりで上品に見えます。

手の甲より明らかに短い「ラグからラグ」を入口にすると、収まりが整いやすいです。

なんですが、ラグからラグまでの長さは大体ケース直径に比例していますので、先ほどの早見表の直径の入り口のところの数字の中で選んで頂ければ、基本的には手の甲の中に収まるかなぁ。って思いますね。

もちろん、全部が同じラグじゃないので同じ数値でも見え方は設計で変わります。

ラグが手首側へ自然に落ちる形状、ケース側面のテーパー（しぼり）や段差、低いエンドリンク（「低いエンドリンク」ってのは、ブレスとケースをつなぐ“端の駒（エンドピース）”の厚み・段差が抑えられている状態を指します。言い換えると、付け根が薄くて手首に早く沿うブレスですね。）は短く軽く見えやすいです。

反対に、水平で長いラグや高いエンドリンクは実寸以上に長く感じやすく、袖口ももたつきやすいです。

「ラグからラグが手の甲に収まるか」を基準にし、迷ったら短め×薄め**に寄せていただくと、日常で使いやすい一本に近づきやすいと思いますね。

視覚トリック②：厚みと側面ラインが袖口を整える

“薄いかどうか”は数値だけで決まらないと思います。

同じ厚みでも、横顔の作り方で見え方と着け心地が大きく変わるからです。

ポイントは配分とラインです。

まず、ケースサイドの処理です。

側面に段差やテーパーがある、もしくは上下で面の切り替えがあると、体積が分割されて実寸より軽く見えやすいです。

一直線の垂直壁は厚さがそのまま目に入りやすいので、細い面取りやサテン面を挟むとバランスが取りやすいです。

腕時計のケースを見ていると、縁だけ鏡面とかサテンとかにしてあるのを、見かけると思いますが、表面上のサイズでは分からない視覚を利用して印象を操作するためでもあるんですね。

次に、裏蓋のカーブとラグの落ちです。

裏蓋が緩やかに丸みを帯び、ラグが手首に向かって下がる設計は、ケースの“中心”が低く収まりやすいです。

ロレックスのケースとかは、基本的にはこの形になってるので、今のはデフォルトがでかいですが、ヴィンテージロレックスだと抜群に手首の収まりがいいですよね。

もちろん、現行のロレックスも大きくて力強くかっこいいと思っています。

話を戻しまして、こういった設計であれば結果としてシャツの袖を押し上げにくく、所作がすっきり見えることが多いです。

風防とベゼルの組み合わせも効きます。

ドーム型風防は高さ自体は出ますが、縁へ向かう滑らかな曲線のおかげで、軽やかに見えやすいです。

フラットサファイアはクリーンですが、ベゼルが厚いと上面が“板状”に感じられることがありますので、ベゼルの厚みと角度で印象が変わる。ってのを頭の片隅に置いておくだけでも選ぶときの判断材料になると思います。

ヴィンテージは、現行と比較して薄いケースや緩い裏蓋カーブを持つ個体が多く、横顔の設計が最初から整っていることが魅力だと言えます。

厚みの数値だけで判断せず、側面のライン配分と袖口でのふるまいを見ると、小さな時計の美点がより分かりやすく感じられますよね。